Slavų liaudies kostiumas yra ne tik mūsų nacionalinis lobis, bet ir įkvėpimo šaltinis šiuolaikiniam drabužių modeliavimui ir scenos vaizdų kūrimui pagal įvairius žanrus ir meno rūšis bei yra ryškus liaudies meno įkūnijimas.
Visi XII – XIII amžiaus drabužių elementai iki mūsų dienų neišliko, o rasti drabužių ir papuošalų liekanos yra pagrindinis šaltinis. Be archeologinių duomenų apie šio laikotarpio rytų slavų drabužius, keletas vaizdinių šaltinių pateikia išsamiausią vaizdą.
- „Salik.biz“
Mes apsvarstysime pagrindines senovės slavų drabužių detales ir daugybę apsauginių ornamentų, puošiančių šiuos drabužius. Žinoma, daug kas iš šių dalykų yra prieštaringi ir reikalauja daug išsamesnių tyrimų, tačiau …
Taigi, „Jie susitinka pagal savo drabužius …“.
Žvelgiant į žmogų, galima užtikrintai pasakyti: kokiai genčiai priklauso, kokioje vietovėje jis gyvena, kokią padėtį visuomenėje užima, ką jis veikia, kokio amžiaus jis yra ir net kurioje šalyje gyvena. Ir pažvelgus į moterį, būtų galima suprasti, ar ji vedusi, ar ne.
Tokia „vizitinė kortelė“leido iš karto nuspręsti, kaip elgtis su nepažįstamuoju ir ko tikėtis iš jo.
Šiandien mūsų kasdieniniame gyvenime buvo išsaugotos „kalbančios“drabužių detalės ir net ištisi kostiumų tipai, kuriuos gali dėvėti tik tam tikros lyties, amžiaus ar socialinės grupės nariai.
Dabar, kai sakome „odeja“, tai skamba kaip liaudiškas, beveik kaip žargonas. Nepaisant to, mokslininkai rašo, kad Senovės Rusijoje tai buvo „drabužiai“, kurie buvo naudojami daug dažniau ir platesni nei tuo pačiu metu mums pažįstamas terminas „apranga“.
Reklaminis vaizdo įrašas:
Iš ko sudarė senovės rusų drabužių spinta?
Visų pirma, drabužiai buvo griežtai suskirstyti į kasdienius ir šventinius. Jis skyrėsi tiek medžiagos kokybe, tiek spalvomis.
Be paprasčiausių ir šiurkščiavilnių audinių, buvo ir daug smulkiai pintų, tiek vietinių, tiek importuotų. Žinoma, drabužių kokybė priklausė nuo jų savininko gerovės - ne visi galėjo sau leisti brangius importuotus šilko audinius. Tačiau vilna ir linai buvo prieinami visiems gyventojų sluoksniams.
Audinys buvo dažytas natūraliais dažais - augalų lapais, šaknimis, gėlėmis. Taigi ąžuolo žievė suteikė rudą spalvą, beprotiškesnės šaknys - raudonos, dilgėlės dažytos karštai pilkos, o kai šalta - žalios, svogūnų žievelės - geltonos.
Nuo senovės Rusijos laikų „raudona“buvo graži, linksma, todėl šventinė, elegantiška. Rusų tautosakoje randame posakių: „pavasaris raudonas, mergaitė raudona, grožis raudona (apie mergaitės grožį)“. Raudona spalva buvo siejama su aušros, ugnies spalva, visa tai buvo siejama su gyvenimu, augimu, saulės pasauliu.
Balta. Siejama su šviesos, grynumo ir sakralumo idėja (balta šviesa, baltas caras - karalius virš karalių ir kt.); tuo pačiu - mirties, gedulo spalva.
Žalia - augalija, gyvenimas.
Juoda yra žemė.
Auksas - saulė.
Mėlyna - dangus, vanduo.
Auksiniai siuvinėjimai jau seniai žinomi. Senovės Kijeviečiai vilkėjo drabužius su daugybe aukso siuvinėjimų. Seniausią žinomą - rusų aukso siuvinėjimą archeologai rado princo Černyno piliakalnyje (netoli Černigovo) ir datuojami dešimtajame amžiuje.
Įdomus faktas:
Tarp slavų yra plačiai žinoma, kad pirmieji žmogaus drabužiai turi įtakos tolesniam jo gyvenimui. Todėl naujagimis dažnai būdavo priimamas į marškinius, siuvamus seniausios šeimos moters, kad jis paveldėdavo jos likimą ir ilgai gyventų; senuose neplautuose tėvo marškiniuose „kad jis jį mylėtų“, o sauskelnėms jie naudojo suaugusiųjų drabužių dalis, kad vaikas tikrai paveldėtų jų teigiamas savybes
Senasis drabužių vardas buvo tarp slavų „portishche“- kirpimas (audinio gabalas); taigi žodis „siuvėjas“- asmuo, siuvantis drabužius. Šis vardas Rusijoje tęsėsi iki XV a.
Marškiniai yra seniausias, mėgstamiausias ir plačiausiai paplitęs apatinių rūbų tipas tarp senovės slavų. Kalbininkai rašo, kad jo pavadinimas kilęs iš šaknies „patrinti“- „gabalas, supjaustytas, audinio gabalas“- ir yra susijęs su žodžiu „kirpti“, kuris kadaise taip pat turėjo reikšmę „kirpti“.
Kitas marškinių pavadinimas rusų kalba buvo „marškinėliai“, „marškinėliai“, „srachitsa“. Tai labai senas žodis, susijęs su senuoju islandų „serku“ir anglosaksų „sjork“per bendras indoeuropiečių šaknis.
Ilgus marškinius dėvėjo kilmingi ir pagyvenę žmonės, trumpesnius - kitos klasės, nes, skirtingai nei išmatuotas ir neskubantis princų bei bojarų gyvenimas, dirbančių žmonių kasdienis gyvenimas buvo užpildytas sunkiu darbu, o drabužiai neturėtų kliudyti judėti. Moteriški marškinėliai siekė kulnus.
Vyrai dėvėjo marškinius baigimo proga ir visada su diržu. Taigi posakis „nemielas“- jei žmogus neužsisegė diržo, tada jie sakė, kad jis buvo nesuprastas. Bajorų šventiniai marškinėliai buvo gaminami iš brangių plonų skalbinių ar ryškių spalvų šilkų ir dekoruoti siuvinėjimais. Nepaisant ornamento modelio tradiciškumo, daugelis jo elementų turėjo simbolinį pobūdį, jie tarsi apsaugojo žmogų nuo kitos blogos akies ir nelaimių.
Papuošalai buvo „pritvirtinti“- nuimami: gausiai siuvinėti auksu, brangakmeniais ir perlais. Paprastai ant marškinių buvo išsiuvinėjami apsauginių motyvų ornamentai: žirgai, paukščiai, Gyvybės medis, augalai ir apskritai gėlių ornamentai, lankanai (pabrėžiama „ir“) - antropomorfiniai personažai, dievų atvaizdai … Reikėtų pažymėti, kad kartais siuvinėtos dalys buvo keičiamos iš senų marškinių į naujas.
Į slavų marškinėliai apykaklės neturėjo posūkio žemyn apykaklės. Dažniausiai įpjova ties apykakle buvo padaryta tiesiai - krūtinės viduryje, bet buvo ir įstrižainė, dešinė arba kairė.
Siuvinėjimas, kuriame yra visų rūšių šventieji atvaizdai ir magijos simboliai, čia tarnavo kaip talismanas. Pagonišką liaudies siuvinėjimo prasmę galima atsekti nuo seniausių pavyzdžių iki gana modernių kūrinių. Ne veltui mokslininkai siuvinėjimą laiko svarbiu senovės religijos šaltiniu.
The slavai Sundress buvo prisiūtos siauromis juostomis ir priminė puslankiu, dėl didelio skaičiaus skiltelėmis, kad labai išplėsti hem.
Mes nenešiojame sundresses nonh
Mes iš jų turime nuostolių:
Jums reikia aštuonių metrų kalico, Trys ritės siūlai …
Slavai šiauriečiai pirmenybę teikė tradicinei raudonai spalvai. Centrinėje Rusijos dalyje daugiausia buvo vienspalvis mėlynas, popierius, nupirkta medžiaga jų suneštinėms arba margučiai (audinys, panašus į kilimėlį). Apatinė siūlės dalis ir kraštas buvo papuošti šilko juostelių juostelėmis ir raštuoto audinio juostelėmis.
Pirmasis sarafano arba sarfano paminėjimas datuojamas 1376 m. „Nikono kronikoje“. Šis žodis iš pradžių reiškė vyro kostiumo temą. Apie vyriškas sundrejas užsimenama senose dainose:
Jis nėra kailyje ir ne kaftane, Ilgoje baltoje sidabro …
Iki Petro įsakymų dėl privalomo europietiškų drabužių dėvėjimo miestuose sundulus dėvėjo kilmingos, kilmingos, miestiečių ir valstiečių moterys.
Šaltuoju metų laiku virš siuvėjo buvo nešiojama šiltesnė siela. Ji, kaip ir siuvinė, išsiplėtė žemyn ir buvo išsiuvinėta amuletais išilgai dugno ir rankos. „Dushegreya“buvo nešiojama ant marškinių su sijonu ar virš siuvėjo … Dushegreya medžiaga buvo imama tankesnė, o šventiniam buvo siuvamas aksomas, brokatas, ir visa tai buvo išsiuvinėta karoliukais, bugleliais, pynėmis, blizgučiais ir juostele.
Marškinių rankovės galėjo siekti tokį ilgį, kad buvo surinktos gražiomis raukšlėmis išilgai rankos, o prie riešo - sukabintos pynėmis. Atkreipkite dėmesį, kad tais laikais tarp skandinavų, kurie vilkėjo to paties stiliaus marškinius, šių juostelių susiejimas buvo laikomas švelnaus dėmesio ženklu, beveik meilės pareiškimu tarp moters ir vyro …
Šventiniuose moteriškose marškinėlėse juostelės ant rankovių buvo pakeistos sulankstomomis (tvirtinamomis) apyrankėmis - „lankais“, „lankais“. Tokių marškinių rankovės buvo daug ilgesnės už ranką; išskleistos jos siekė žemę. Visi prisimena pasakas apie paukščių mergaites: herojus nutinka iš jų pavogdamas nuostabius drabužius. Ir taip pat varlės princesės pasaka: joje svarbų vaidmenį vaidina vilkėdama rankovę. Iš tiesų pasaka yra melas, tačiau joje yra užuomina. Šiuo atveju tai yra pagoniškų laikų moterų apeiginių drabužių, šventų apeigų ir raganų drabužių užuomina.
Slavų aprangos diržas buvo tiek moterims, tiek vyrams.
Slavų moterys nešiojo austus ir megztus diržus. Diržas yra ilgas, su siuvinėjimais ir kutais galuose, pririštais po krūtimi per sundresą.
Tačiau nuo senų senovės diržai buvo vienas svarbiausių vyrų prestižo simbolių - moterys niekada jų nenešiojo. Nepamirškime, kad beveik kiekvienas laisvas suaugęs vyras potencialiai buvo karys, ir būtent diržas buvo laikomas beveik pagrindiniu karinio orumo ženklu.
Diržas taip pat buvo vadinamas „diržu“arba „juosmeniu“.
Ypač garsėjo laukinės turistinės odos diržai. Jie bandė išgauti odos juostą tokiam diržui tiesiai į medžioklę, kai žvėris jau buvo gavęs mirtiną žaizdą, bet dar nebuvo pasibaigęs. Matyt, šie diržai buvo tinkama retenybė, galingi ir bebaimiai miško buliai buvo labai pavojingi.
Slavai mūvėjo ne per plačias kelnes: ant išlikusių vaizdų jie kontūruoja koją. Jie buvo supjaustyti iš tiesių plokščių. Mokslininkai rašo, kad kelnės buvo pagamintos maždaug iki kulkšnies ilgio ir buvo pritvirtintos prie onuchi ant blauzdų - ilgos, plačios audinio juostelės (drobės ar vilnos), apvyniotos aplink koją žemiau kelio.
Kitas avalynės pavadinimas yra „kelnės“, taip pat „antblauzdžiai“.
Uostai, susiaurėję iki kulkšnies, buvo siuvami iš drobės, kilmingi vyrai viršuje nešiojo dar vieną - šilką ar audinį. Jie buvo surišti ties juosmeniu virve - puodeliu (taigi posakis „ką nors laikyti parduotuvėje“). Uostai buvo sukišti į batus, pagamintus iš spalvotos odos, dažnai siuvinėtus raštais arba apvyniotus onučiu (lino gabalėliais), ir ant jų buvo dedami pūsti batai, į kurių ausis buvo traukiamos stygos - oboros, ir jie buvo apvynioti ant onuchi.
Visais laikais mūsų protėviai nešiojo pintas batelius, austi ne tik iš pūsto, bet ir iš beržo žievės ir net iš odinių dirželių. Jie buvo stori ir ploni, tamsūs ir šviesūs, paprasti ir austi su raštais, buvo ir protingų - iš tamsintos daugiaspalvės pynės.
Bast batai buvo pritvirtinti prie kojos ilgais kaklaraiščiais - odiniais „vingiais“ar virve „lankais“. Stygos kelis kartus kirto ant blauzdų, griebdamos onučį.
„Kaip austi pintinę batą“, - mūsų protėviai pasakojo apie labai paprastą ir nesudėtingą dalyką.
Aukštakulnių batų tarnavimo laikas buvo labai trumpas. Eidami į ilgą kelionę, jie pasiėmė ne vieną porą atsarginių batelių su batais. „Keliaudami eikite - pinkite penkias sandales“, - sakė patarlė.
Odiniai batai buvo vyraujanti miesto prabanga. Viena iš pagrindinių slavų VI – IX amžiaus avalynės rūšių. neabejotinai buvo batai. Įprastu slavų laikotarpiu jie buvo vadinami cherevikais.
Dažniausiai batus vis dar nešiodavo ant onuchi, kurio vyrai yra ant kelnių, o moterys - tiesiai ant plikų kojų.
Slavai greičiausiai vyrą galvos apdangalą vadino skrybėle. Ilgą laiką šis žodis mokslininkams pasirodė vien kunigaikščių laiškuose-testamentuose, kur jie kalbėjo apie šį orumo ženklą. Tik po 1951 m., Kai archeologai rado beržo žievės laiškus, o mokslas gavo precedento neturinčią galimybę pažvelgti į paprastų žmonių kasdienybę, tapo aišku, kad ne tik kunigaikščių regalijos, bet ir vyro galvos apdangalai apskritai buvo vadinami „kepurėmis“. Bet princo kepuraitė kartais buvo vadinama „gobtuvu“.
Tyrėjams labiausiai žinomos specialios pjūvio skrybėlės - pusrutulio formos, pagamintos iš šviesaus audinio, su brangaus kailio juosta. Akmeniniai ir mediniai stabai, išsaugoti nuo pagonybės laikų, yra apsirengę panašiomis skrybėlėmis, tokias skrybėles matome ant mums atėjusių slavų kunigaikščių atvaizdų. Ne veltui frazė „Monomako skrybėlė“vartojama rusų kalba.
Ant Kijevo Šv. Sofijos katedros laiptų taip pat yra išlikusių freskų ir XII a. Apyrankė: jie vaizduoja muzikantus smailiais dangteliais. Archeologai rado panašaus dangtelio ruošinius: du trikampio formos odos gabalus, kurių meistras neketino siūti kartu.
Kasimo metu aptiktos veltinės skrybėlės, taip pat lengvos vasaros kepurės, austos iš plonų pušies šaknų, priklauso šiek tiek vėlesnei erai.
Galima manyti, kad senovės slavai nešiojo įvairiausius kailinius, odinius, veltinius, pintus skrybėles. Ir nepamiršo jų nusivilkti ne tik kunigaikščio akivaizdoje, bet ir tiesiog susitikime su vyresniu, gerbiamu žmogumi - pavyzdžiui, su savo tėvais.
Moteriška galvos apdangalas apsaugo moterį nuo piktų jėgų - tikėjo slavai.
Buvo manoma, kad plaukai turi stebuklingą gyvybės jėgą; Laisvos mergaitiškos pynės gali sužavėti būsimą vyrą, tuo tarpu moteris, kurios galva nedengta, gali sukelti bėdų, sugadinti žmones, gyvulius, pasėlius. Per perkūniją ją gali nužudyti griaustinis, nes manoma, kad ji tampa lengvu grobiu ir piktųjų dvasių, kurias nukreipia griaustinio strėlės, saugykla. Posakis „neatidus“reiškė savo šeimos niekinimą.
Prieš vedybas galvos apdangalas (bent jau vasarą) neuždengė vainiko, palikdamas plaukus. Tuo pat metu merginos plaukai buvo nešioti, kad būtų rodomi - tai buvo ne tik nedraudžiama, bet ir net sveikinama aplinkinių. Maloni pynė buvo beveik pagrindinė mergaitės puošmena Ukrainoje, Baltarusijoje, Rusijoje
Mažos mergaitės ant kaktos nešiojo paprastus audinio juosteles arba plonus metalinius juosteles. Tokie korolai buvo gaminami iš sidabro, rečiau iš bronzos, galuose jie kabindavo kabliukus ar ausis nėriniui, kuris buvo surištas galvos gale.
Augdami kartu su ponyova gavo „grožį“- mergautinę karūną. Jis taip pat buvo vadinamas „vytintas“- „tvarsčiu“, iš „gluosnio“- „megztuku“. Ši tvarsliava buvo išsiuvinėta kuo elegantiškiau, kartais, turint turtų, net su auksu.
Kalviai papuošė korolus ornamentais ir suteikė jiems skirtingas formas, įskaitant tas, kurių ilgis buvo ant kaktos, kaip bizantiškose diademose. Archeologiniai radiniai taip pat patvirtino gilią senovės slavų mergelių korolą. Vainikas ant mergaitės galvos, visų pirma, yra talismanas prieš piktą akį, piktosios dvasios. Tuo pačiu metu apskritimas taip pat yra santuokos simbolis, ne veltui sakoma, kad kai jauni žmonės tuokiasi, jie apeina stalą, vestuvėms - aplink analogiją. Jei mergina svajojo pamesti vainiką, ji tikėjosi sau bėdų. Jei mergina prieš vestuves prarado nekaltumą, tada vestuvėse jai buvo atimtas vainikas, nes gėdos ženklas ji galėjo nešioti pusę.
Ant skrybėlės ir jaunikio dažnai buvo nešiojamas dirbtinių gėlių ir siūlų vainikas, saugantis jį nuo vestuvių pamokų (sutramdyti, laiko - jinx, sugadinti). Vestuvių vainiko gėlės buvo griežtai apibrėžtos: rozmarinas, periwinkle, buksmedis, viburnum, rue, laurų, vynuogių. Be gėlių, į ją kartais buvo siuvami arba į ją įterpiami amuletai: raudoni vilnoniai siūlai, svogūnai, česnakai, paprikos, duona, avižos, monetos, cukrus, razinos, žiedas. Beje, jaunų žmonių apipurškimas grūdais ir pinigais susitikime iš vainiko taip pat pirmiausia atneša talismaną, o tik po to lyrišką prasmę - vaisingumo ir turto.
„Vyriškos“moters galvos apdangalas visomis priemonėmis padengė plaukus. Šis paprotys buvo susijęs su tikėjimu magiška galia. Jaunikis uždėjo šydą savo išrinktajam per galvą ir taip tapo jos vyru bei šeimininku. Iš tiesų vienas iš senovės slavų vardų vedusiai moteriai galvos apdangalai - „naujas“ir „ubrus“- visų pirma reiškia „antklodė“, „rankšluostis“, „šalikas“. „Povojus“taip pat reiškia „tai, kas įtraukia“.
Kitas vedusių galvos apdangalų tipas yra kika. Išskirtinis kiki bruožas buvo … virš kaktos prilipę ragai. Ragai yra motinos ir jos negimusio vaiko apsauga nuo blogio jėgų. Jie moterį prilygina karvei, padaras, šventas slavams.
Šaltuoju metų laiku įvairaus amžiaus moterys uždengė galvas šiltu šaliku.
Viršutinė slavų apranga - tai pakartojimas iš žodžio „susukti“- „suknelė“, „apvyniojimas“, taip pat kaftanas ir kailis. Atliekos buvo nešiojamos per galvą. Jis buvo pagamintas iš plataus audinio, siauromis ilgomis rankovėmis, keliai visada buvo uždaryti ir buvo užrišti plačiu diržu. Kaftans buvo pačių įvairiausių rūšių ir paskirčių: kasdienis, skirtas jodinėti, šventinis - siuvamas iš brangių audinių, įmantriai dekoruotas.
Be audinio, puošti kailiai buvo mėgstama ir populiari medžiaga slavams gaminti šiltus drabužius. Kailių būta daug: gyvūnus iš kailio gausu miškuose. Rusijos kailiai pelnė pelnytą šlovę tiek Vakarų Europoje, tiek Rytuose.
Vėliau striukės su ilgomis briaunomis buvo vadinamos „avikailių kailiniais“arba „kailiniais“, o kelnės ar trumpesnės - „avikailio paltais“.
Viskas, ką mes dabar turime - buvo gauta iš mūsų protėvių, jie kilo iš to, ir mes jį patobulinome. Niekada neturėtume pamiršti savo istorijos. Visi argumentai apie tautinę idėją yra beprasmiški, jei jie nėra pagrįsti tam tikros bendruomenės pagrindų supratimu.