Mūsų planeta kupina nuostabių gamtos ir senovės civilizacijų siurprizų, pilna grožio ir žvilgsnių, tačiau joje galite rasti ir gana neįprastų, keistų, tamsių tradicijų bei ritualų. Nors reikėtų pažymėti, kad mums jie yra keistai ir baisūs, o kai kuriems tai yra jų kasdienis gyvenimas, tokia yra jų kultūra.
Kiekvienas iš milijardų indėnų svajoja mirti Varanasis ar sudeginti čia savo kūnus. Krematoriumas po atviru dangumi rūko 365 dienas per metus ir 24 valandas per parą. Kiekvieną dieną čia ateina šimtai kūnų iš visos Indijos ir užsienio, skrieja ir dega. Gerą religiją sugalvojo induistai - kad mes, atidavę savo galus, nemirtume už gerą. Prie savo gitaros stygų Vladimiras Vysotskis įdėjo mums šias pagrindines žinias apie induizmą. Jis dainavo ir apsišvietė: „Jei gyvensi teisingai, būsi laimingas kitame gyvenime, o jei kvailas kaip medis, gims baobabas“.
- „Salik.biz“
Varanasis yra svarbi religinė vieta induizmo pasaulyje, viso pasaulio hinduistų piligrimystės centras, toks senas kaip Babilonas ar Thebai. Čia labiau nei niekur kitur pasireiškia žmogaus egzistencijos prieštaravimai: gyvenimas ir mirtis, viltis ir kančia, jaunystė ir senatvė, džiaugsmas ir neviltis, blizgesys ir skurdas. Tai miestas, kuriame yra tiek daug mirties ir gyvenimo tuo pačiu metu. Tai miestas, kuriame amžinybė ir buvimas egzistuoja kartu. Tai geriausia vieta suprasti, kas yra Indija, jos religija ir kultūra.
Hinduizmo religinėje geografijoje Varanasis yra visatos centras. Vienas švenčiausių induistams skirtų miestų tarnauja kaip savotiška riba tarp fizinės realybės ir gyvenimo amžinybės. Dievai nusileidžia į žemę ir palaiminimą pasiekia paprastas mirtingasis. Tai šventa vieta gyventi ir palaiminta vieta mirti. Tai geriausia vieta, kur pasiekti palaimą.
Varanasi reikšmingumas induizmo mitologijoje yra neprilygstamas. Pasak legendos, miestą prieš keletą tūkstančių metų įkūrė induizmo dievas Šiva, todėl jis buvo vienas iš svarbiausių piligriminių vietų šalyje. Tai yra vienas iš septynių šventųjų induistų miestų. Daugeliu atžvilgių jis įkūnija geriausias ir blogiausias Indijos puses, kartais bauginančias užsienio turistus. Nepaisant to, maldininkų maldos, pasakojančios maldą kylančios saulės spinduliais prie Gango upės, prieš indų šventyklų fone, yra vienas įspūdingiausių reginių pasaulyje. Keliaudami šiaurės Indijoje stenkitės neapleisti šio senovinio miesto.
Reklaminis vaizdo įrašas:
Varanasis, įkurtas tūkstantį metų prieš Kristaus gimimą, yra vienas iš seniausių pasaulio miestų. Jis buvo pavadintas daugybe epitetų - „šventyklų miestas“, „šventasis Indijos miestas“, „religinė Indijos sostinė“, „gaisrų miestas“, „nušvitimo miestas“- ir visai neseniai buvo atkurtas oficialus jo vardas, kuris pirmą kartą paminėtas Jatakoje - senovės istorija. Indų literatūra. Tačiau daugelis vis dar naudoja anglišką vardą Benares, o piligrimai tai vadina ne tik Kashi - taip miestas buvo pavadintas tris tūkstančius metų.
Induistai tikrai tiki sielos klajonėmis, kurios po mirties migruoja į kitas gyvas būtybes. Ir tai reiškia mirtį kaip ir ypač, bet kartu ir įprasta. Hindui mirtis yra tik viena iš samsaros stadijų arba nesibaigiantis gimimo ir mirties žaidimas. O induizmo laikytojas svajoja negimti vieną dieną. Jis siekia mokšos - to paties atgimimo ciklo, kartu su juo - išvadavimo ir išsivadavimo iš materialiojo pasaulio naštos. Mokša yra praktiškai budizmo nirvanos sinonimas: aukščiausia būsena, žmogaus siekių tikslas, tam tikras absoliutas.
Tūkstantmečius Varanasis buvo filosofijos ir teosofijos, medicinos ir švietimo centras. Anglų rašytojas Markas Twainas, sukrėstas vizito Varanasis, parašė: „Benaresas (senas vardas) yra senesnis nei istorija, senesnis už tradicijas, netgi senesnis už legendas ir atrodo dvigubai senesnis, nei visi jie sudėti“. Daug garsių ir gerbiamiausių Indijos filosofų, poetų, rašytojų ir muzikantų apsigyveno Varanasis mieste. Šiame šlovingame mieste gyveno hindi literatūros klasikas Kabiris, dainuoja, o rašytojas Tulsidas parašė epinę poemą „Ramacharitamanas“, kuri tapo vienu garsiausių literatūros kūrinių hindi kalba, o Buda pirmąjį savo pamokslą perdavė Sarnathoje, vos už kelių kilometrų nuo Varanasi. Šlovinamas mitų ir legendų, pašventintas religijos, nuo neatmenamų laikų jis visada traukė daugybę piligrimų ir tikinčiųjų.
Varanasis yra tarp Delio ir Kolkata vakariniame Gango krante. Kiekvienas Indijos vaikas, klausęsis savo tėvų pasakojimų, žino, kad Gangas yra didžiausia ir švenčiausia iš visų Indijos upių. Pagrindinė priežastis aplankyti Varanasį, be abejo, yra pamatyti Gango upę. Upės reikšmė induistams nėra aprašyta. Tai viena iš 20 didžiausių upių pasaulyje. Gangos baseinas yra gausiausias pasaulyje, kuriame gyvena daugiau nei 400 milijonų gyventojų. Gangas yra svarbus drėkinimo ir ryšių šaltinis milijonams indėnų, gyvenančių prie upės. Nuo neatmenamų laikų ji buvo garbinama kaip Gangos deivė. Istoriškai jos bankuose buvo įsikūrusios kelios buvusios kunigaikštystės sostinės.
Hinduizmas tai praktikuojantiems žmonėms pateikė metodą, garantuojantį mokos pasiekimą. Užtenka numirti šventame Varanasis (anksčiau - Benares, Kashi. - Autoriaus pastaba) - ir samsara baigiasi. Moksha ateina. Tuo pat metu svarbu atkreipti dėmesį, kad šiame mieste apgaudinėti ir mesti priešais automobilį nėra išeitis. Taigi Mokšos tikrai nematyti. Net jei induistai nepateko į Varanasis, šis miestas vis tiek gali paveikti jo tolimesnį egzistavimą. Jei kūnas kremuotas šventosios Gango upės krantuose šiame mieste, tada kito gyvenimo karma yra išgryninta. Taigi hinduistai iš visos Indijos ir viso pasaulio siekia čia - mirti ir degti.
Gango krantinė yra pati švenčiausia vieta Varanasis. Čia yra suodžių sutepti sadhuso atsiskyrėliai: tikrieji - meldžiasi ir medituoja, turistai - vargina siūlymai nusifotografuoti už pinigus. Pasibjaurėtini europiečiai bando nepatekti į nuotekas, riebios amerikietės filmuoja save visko fone, išsigandusios japonės ant veido nešioja marlės tvarsčius - jie yra išgelbėti nuo infekcijų. Čia pilna rastamanų su dredais, keistuoliais, nušvittais ir pseudošviestaisiais, šizais ir elgetomis, masažuotojais ir hašišo prekiautojais, menininkais ir visais įvairiausiais žmonėmis. Minios minia nepalyginama.
Nepaisant gausybės lankytojų, šios kalbos negalima vadinti turistiniu miestu. Varanasis vis dar turi savo gyvenimą, o turistai su tuo neturi nieko bendra. Čia yra Gangos plūduriuojantis lavonas, šalia žmogus skalbia ir plaka skalbinius prieš akmenį, kažkas valo dantis. Beveik visi maudosi laimingais veidais. „Gangas yra mūsų motina. Jūs turistai nesuprantate. Jūs juokiatės, kad mes geriame šį vandenį. Bet mums tai yra šventa “, - paaiškina induistai. Ir tikrai - jie geria ir neserga. Gimtoji mikroflora. Nors „Discovery Channel“, filmuodamas filmą apie „Varanasi“, perdavė šio vandens pavyzdžius tyrimams. Laboratorijos verdiktas yra baisus - jei vienas lašas neužmuš arklio, jis tikrai jį numuš. Tame laše yra daugiau nemalonių dalykų nei galimai pavojingų šalies infekcijų sąraše. Bet jūs visa tai pamirštate, trenkdamiesi į degančių žmonių krantą.
Tai Manikarnika Ghat - pagrindinis miesto krematoriumas. Kūnai, kūnai ir vėl kūnai yra visur. Laukė savo eilės gaisre, kurių yra dešimtys. Dūmai, dūmai, trūkčiojančios malkos, susirūpinusių balsų choras ir ore be galo skambanti frazė: „Ram nam šalavijas“. Iš ugnies iškritusi ranka parodė koją, o dabar galva riedėjo. Prakaituodami ir šnypšdami nuo karščio, darbuotojai apverčia nuo ugnies kylančias kūno dalis bambuko lazdelėmis. Jausmas toks, kad nuėjau fotografuoti kažkokio „siaubo“. Realybė slysta iš po kojų.
Iš „kozirio“viešbučių balkonų galima pamatyti Gangą, o kartu su juo ir laidojimo rūmų dūmus. Aš nenorėjau visą parą jausti šio keisto kvapo ir užlipau į mažiau madingą vietą, toliau nuo lavonų. „Draugu, gera kamera! Ar norite nufilmuoti, kad žmonės yra sudeginami? “- retai, bet iš apgavikų girdimi pasiūlymai. Yra ne vienas įstatymas, draudžiantis filmuoti laidojimo apeigas. Tačiau tuo pačiu metu nėra nė vienos galimybės pasinaudoti draudimu. Parduoti filmavimo leidimus yra kastų, kontroliuojančių kremavimą, verslas. Penki – dešimt dolerių už vieną langinės paspaudimą, o dvigubai didesnė už tą pačią kainą.
Neįmanoma apgauti. Aš turėjau stebėti, kaip turistai nesąmoningai bent jau nukreipė fotoaparatą į ugnį ir krito smarkiausiai iš minios. Tai nebe buvo siūlymas, o reketas. Žurnalistams taikomi specialūs įkainiai. Požiūris į kiekvieną yra individualus, tačiau už leidimą dirbti „zonoje“- iki 2000 eurų, o už vieną nuotrauką - iki šimtų dolerių. Gatvių tarpininkai visada išsiaiškino mano profesiją ir tik tada jie pradėjo prekiauti. O kas aš esu? Mėgėjiškos fotografijos studentas! Peizažai, gėlės ir drugeliai. Pasakyk - ir kaina iškart dieviška, 200 dolerių. Tačiau nėra garantijos, kad jie nebus išsiųsti į pragarą su „apgaulingu laišku“. Aš tęsiu paiešką ir netrukus einu į pagrindinį. „Bi-and-and-g boss“- jie vadina jį ant kranto.
Skambinkite užtikrintai. Turėdamas didelį pilvą, odinę liemenę, jis išdidžiai vaikšto tarp gaisrų - kontroliuoja personalą, medienos pardavimą, pajamų surinkimą. Aš taip pat prisistatau jam kaip pradedančiam fotografui mėgėjui. „Gerai, 200 dolerių iš jūsų ir atsikratykite savaitės atostogų“, - džiaugėsi Suresas, paprašęs avanso sumokėti 100 dolerių ir parodė „Permishin“pavyzdį - A4 formato lapą su užrašu a la „Leisti“. Bosas . Vėlgi, aš nenorėjau pirkti popieriaus lapo už du šimtus žalumynų. - Į Varanasi miesto rotušę, - pasakiau tuk-tuk vairuotojui. Dviejų aukštų namų kompleksas labai priminė sovietmečio sanatoriją. Žmonės nervina popieriaus lapus ir stoja į eilę.
O maži miesto administracijos pareigūnai, kaip ir mūsų, yra lėti - ilgą laiką praleidžia melsdamiesi prie kiekvieno lapo. Aš nužudžiau pusę dienos, surinkau autografų kolekciją iš Varanasio didvyrių ir nuvežiau į policijos skyrių. Teisėsaugininkai pasiūlė palaukti viršininko ir vaišino juos arbata. Iš molio puodų, tarsi iš „Ukrainietiško suvenyro“parduotuvės. Išgėręs arbatos, policininkas ant grindų užmuša „glečiką“. Pasirodo, plastikas yra brangus ir nekenkia aplinkai. Bet Gangoje yra daug molio ir jis nemokamas. Gatvės valgykloje tokia taurė su arbata man kainavo net 5 rupijas. Indų - ir dar pigiau. Po kelių valandų įvyko publika su miesto policijos viršininku. Aš nusprendžiau maksimaliai išnaudoti susitikimą ir paprašiau jo vizitinės kortelės. "Aš kalbu tik hindi kalba!" - juokėsi vyras. „Aš siūlau mainus. Tu man sakai - hindi kalba, aš tau - ukrainietiškai “, - pagalvoju. Dabar rankose turiu visą krūvą leidimų ir kozirį - pagrindinio vyro vizitinę kortelę uniformoje Varanasis.
Naujokai baimingai žvelgia į gaisrus iš tolo. Geradariai kreipiasi į juos ir tariamai nesavanaudiškai skiria juos Indijos laidojimo tradicijų istorijai. „Į ugnį sunaudojama 400 kilogramų malkų. Vienas kilogramas - 400–500 rupijų (1 JAV doleris - 50 Indijos rupijų. - autoriaus pastaba). Padėkite mirusiojo šeimai, paaukokite bent porą kilogramų pinigų. Žmonės visą gyvenimą rinko pinigus už paskutinį gaisrą “, - paprastai ekskursija baigiasi. Skamba įtikinamai, užsieniečiai išsiima pinigines. Ir patys to nežinodami moka už pusę salos. Juk tikroji medienos kaina yra nuo 4 rupijų už kilogramą. Vakare atvykstu į Manikarniką. Žodžiu, po minutės, ateina vyras ir reikalauja paaiškinti, kaip aš drįstu pliušinti objektyvą šventoje vietoje.
Pamatęs dokumentus, jis pagarbiai sulenkia rankas prie krūtinės, palenkia galvą ir sako: „Sveiki! Tu esi mūsų draugas. Prašyti pagalbos. Tai yra 43 metų Kashi Baba iš aukščiausios brahmino kastos. Čia jis kremavimo procesą prižiūrėjo 17 metų. Jis sako, kad darbas suteikia beprotiškos energijos. Induistai tikrai dievina šią vietą - vakarais vyrai sėdi ant laiptelių ir valandų valandas spokso į gaisrus. „Mes visi svajojame mirti Varanasis ir kremuoti čia kūnus“, - taip jie galvoja. Kashi Baba ir aš taip pat sėdime vienas šalia kito. Pasirodo, kūnai tiksliai šioje vietoje buvo pradėti deginti prieš 3500 metų. Nuo dievo Šivos ugnis čia neužsidegė. Jis dega net ir dabar, yra prižiūrimas visą parą, nuo jo dega kiekvienas ritualinis laužas. Šiandien nuo 200 iki 400 kūnų pelenai sumažėja kiekvieną dieną. Ir ne tik iš visos Indijos. Deginimas Varanasis yra paskutinė daugelio induistų imigrantų ir net kai kurių užsieniečių valia. Neseniai, pavyzdžiui, buvo kremuotas senyvas amerikietis.
Priešingai nei turistų pasakos, kremavimas nėra labai brangus. Norėdami sudeginti kūną, prireiks 300–400 kilogramų medienos ir iki keturių valandų. Kilogramas malkų - nuo 4 rupijų. Visa laidojimo ceremonija gali prasidėti nuo 3–4 tūkstančių rupijų arba 60–80 dolerių. Tačiau nėra maksimalios juostos. Turtingesni žmonės prie kvapo prideda sandalmedžio, kurio kilogramas siekia 160 USD. Kai maharadža mirė Varanasis, jo sūnus liepė kūrenti ugnį tik iš sandalmedžio, išsklaidė smaragdus ir rubinus. Visi jie teisėtai atiteko Manikarniki darbuotojams - žmonėms iš „Dom-Raja“kastos.
Tai žemesnės klasės žmonės, vadinamieji neliečiamieji. Jų likimas yra neaiškūs darbo tipai, įskaitant lavonų deginimą. Skirtingai nuo kitų neliečiamų daiktų, „Dom Raja“kasta turi pinigų, apie kuriuos net užsimenama „Raja“elemento pavadinime.
Kasdien šie žmonės valo teritoriją, per sietelį sijoja ir plauna pelenus, anglis ir sudegusį dirvožemį. Užduotis - surasti papuošalus. Giminaičiai neturi teisės jų pašalinti iš mirusiojo. „House-rajah“vaikams, priešingai, sakoma, kad mirusysis turi, tarkime, auksinę grandinėlę, deimantinį žiedą ir tris auksinius dantis. Darbininkai visa tai suras ir parduos. Naktį virš Gango švyti nuo gaisrų. Geriausiai žiūrima nuo Manikarnika Ghat centrinio pastato stogo. „Jei nukritai, eik tiesiai į ugnį. Patogu “, - sako Kashi, kai aš stoviu ant skydelio ir fotografuoju panoramą. Šio pastato viduje tuštuma, tamsa ir sienos rūkytos dešimtmečiais.
Atvirai sakant - baugu. Nukritusi močiutė sėdi tiesiai ant grindų, antro aukšto kampe. Tai Daya Mai. Tikslaus amžiaus ji neprisimena - sako, kad jai yra apie 103 metai. Paskutinius 45 iš jų Daya praleido šiame kampe, pastate prie kremavimo kranto. Laukė mirties. Jis nori mirti Varanasis. Ši moteris iš Biharo pirmą kartą čia atvyko, kai mirė jos vyras. Netrukus ji neteko sūnaus ir taip pat nusprendė mirti. Dešimt dienų buvau Varanasis, beveik kiekvieną iš jų sutikau Daya Mai. Pasiremusi lazda, ryte ji išėjo į gatvę, pasivaikščiojo tarp malkų krūvų, nuėjo į Gangą ir vėl grįžo į savo kampą. Ir taip jau 46 metus iš eilės.
Dega ar nedega? Manikarnika nėra vienintelė kremavimo vieta mieste. Čia mirusieji sudeginami natūralia mirtimi. O kilometru anksčiau, ant Hari Chandra Ghat, prie ugnies pritvirtinti mirusieji, savižudžiai, avarijų aukos. Netoliese yra elektrorematoriumas, kuriame deginami elgetos, kurie nėra surinkę pinigų malkoms. Nors dažniausiai Varanasis, net ir patys skurdžiausi neturi laidojimo problemų. Ankstesnių gaisrų metu neišdegęs medis nemokamai atiduodamas šeimoms, kurios neturėjo pakankamai malkų. Varanasis mieste visada galite rinkti pinigus iš vietinių gyventojų ir turistų. Pagalba mirusiojo šeimai yra naudinga karmai. Tačiau neturtinguose kaimuose yra problemų su kremavimu. Nėra kam padėti. O simboliškai sudegęs kūnas ir įmestas į Gangą nėra neįprastas dalykas.
Vietose, kur šventoje upėje susidaro užtvankos, yra net profesija - lavonų kolekcininkas. Vyrai maudosi valtyje ir renka kūnus, prireikus net pasinerdami į vandenį. Netoliese kūnas, pririštas prie didelės akmens plokštės, kraunamas į valtį. Pasirodo, ne visus kūnus galima sudeginti. Kremuoti sadhus draudžiama, nes jie atsisakė darbo, šeimos, sekso ir civilizacijos, savo gyvenimą paskyrę meditacijai. Vaikai iki 13 metų nėra deginami, nes manoma, kad jų kūnas yra kaip gėlės. Atitinkamai draudžiama nėšti nėščias moteris, nes viduje yra vaikų. Negalite kremuoti raupsų turinčio paciento. Visos šios mirusiųjų kategorijos yra pririštos prie akmens ir paskandintos Gangoje.
Draudžiama kremuoti tuos, kuriuos nužudė kobros įkandimas, kas Indijoje nėra neįprasta. Manoma, kad po šios gyvatės įkandimo įvyksta ne mirtis, o koma. Todėl iš banano medžio gaminamas valtis, kuriame uždedamas kūnas, apvyniotas plėvele. Ant jo pritvirtintas ženklas su vardu ir namų adresu. Ir jie pradeda plaukti Gange. Sadhusas, medituodamas ant kranto, bando išnaikinti tokius kūnus ir bando juos meditacijomis sugrąžinti į gyvenimą.
Jie sako, kad sėkmingi rezultatai nėra neįprasti. „Prieš ketverius metus, 300 metrų nuo Manikarnik, atsiskyrėlis pagavo ir atgaivino kūną. Šeima buvo tokia laiminga, kad norėjo sadhu turtėti. Bet jis atsisakė, nes, jei paimtų bent vieną rupiją, jis prarastų visas jėgas “, - man pasakojo Kashi Baba. Gyvūnai dar nesudeginami, nes jie yra dievų simboliai. Bet mane labiausiai sukrėtė baisus paprotys, kuris egzistavo palyginti neseniai - sati. Degančios našlės. Vyras miršta - žmona privalo deginti toje pačioje ugnyje. Tai nėra mitas ar legenda. Anot Kashi Babos, šis reiškinys buvo paplitęs prieš maždaug 90 metų.
Anot vadovėlių, našlių deginimas buvo uždraustas 1929 m. Bet sati epizodai vis dar pasitaiko ir šiandien. Moterys daug verkia, todėl joms draudžiama būti šalia ugnies. Bet pažodžiui 2009 m. Pradžioje buvo padaryta išimtis našlei iš Agros. Paskutinį kartą ji norėjo atsisveikinti su vyru ir paprašė ateiti į ugnį. Aš šokinėjau ten, ir kai ugnis jau degė su galia ir pagrindinėmis. Moteris buvo išvežta, tačiau ji buvo stipriai sudeginta ir mirė prieš atvykstant medikams. Kremuota tame pačiame ugnyje, kur ją sužadėtinė.
Kitame Gango krante nuo triukšmingo Varanasio yra apleistos platybės. Turistams nerekomenduojama ten pasirodyti, nes kartais kaimo šantara rodo agresiją. Priešingoje Gango pusėje kaimiečiai skalbia drabužius, o piligrimai yra atvežami maudytis. Tarp smėlio smogia vienišas namelis, pagamintas iš šakų ir šiaudų. Čia gyvena atsiskyrėlis sadhu dievišku vardu Ganesh. 50-metis vyras prieš 16 mėnesių čia persikėlė iš džiunglių atlikti pujos ritualo - deginti maistą ugnyje. Kaip auka dievams. Jam patinka sakyti, be proto ir be priežasties: „Man nereikia pinigų - man reikia mano pujos“. Per metus ir keturis mėnesius jis sudegino 1.100.000 kokosų ir įspūdingą kiekį aliejaus, vaisių ir kitų maisto produktų.
Savo trobelėje jis veda meditacijos kursus, kuriuos uždirba už savo pują. Būdamas trobelėje gyvenantis vyras, kuris geria vandenį iš Gango, jis puikiai moka anglų kalbą, yra labai gerai susipažinęs su „National Geographic“kanalo produktais ir kviečia mane užsirašyti savo mobiliojo telefono numerį. Anksčiau Ganeshas gyveno normalų gyvenimą, jis vis dar retkarčiais susiskambina su savo suaugusia dukra ir buvusia žmona: „Kartą supratau, kad nebenoriu gyventi mieste ir man nereikia šeimos. Dabar esu džiunglėse, miške, kalnuose ar prie upės.
Man nereikia pinigų - man reikia mano pujos “. Priešingai nei rekomendavo lankytojams, dažnai plaukiau į kitą Gango pusę, kad atsipūsčiau nuo begalinio triukšmo ir erzinančių minios. Ganeshas atpažino mane iš tolo, mostelėjo ranka ir sušuko: "Dima!" Bet net ir čia, apleistame Gango kranto krante, gali staiga sudrebėti. Pavyzdžiui, matydami, kaip šunys nuplėšia žmogaus kūną, bangomis nuplauti krante. Pamatyti, apsiblausti ir prisiminti - tai yra Varanasis, „mirties miestas“.
Jei žmogus miršta Varanasis, jis sudeginamas praėjus 5–7 valandoms po mirties. Skubėjimo priežastis yra karštis. Kūnas nuplaunamas, masažuojamas medaus, jogurto ir įvairių aliejų mišiniu, deklamuojamos mantros. Visa tai norint atidaryti 7 čakras. Tada jis įvyniojamas į didelį baltą lapą ir dekoratyvinį audinį. Jie dedami ant septynių bambuko skersinių strypelių - taip pat pagal čakrų skaičių.
Šeimos nariai neša kūną į Gangą ir gieda mantrą: „Ram nam sage“- raginimas užtikrinti, kad kito žmogaus gyvenime viskas bus gerai. Neštuvai yra panardinami į Gangą. Tada atidaromas mirusiojo veidas, ir artimieji penkis kartus rankomis pila jį virš vandens. Vienas iš šeimos vyrų purto galvą ir vilki baltus drabužius. Jei tėvas miršta, tai daro vyriausias sūnus, jei motina yra jauniausias sūnus, jei žmona yra vyras. Iš šventosios ugnies jis šauna į šakas ir penkis kartus eina aplink kūną. Todėl kūnas susideda iš penkių elementų: vandens, žemės, ugnies, oro, dangaus.
Gaisrą galima uždegti tik natūraliu būdu. Jei moteris miršta, jos dubens nevisiškai sudeginamas, jei vyras - šonkaulio. Nuskustas vyras leidžia šią sudegusį kūno dalį patekti į Gangą ir užgesina žaizdas iš kaušo per kairįjį petį.
Vienu metu Varanasis buvo ir akademinis, ir religinis centras. Mieste buvo pastatyta daug šventyklų, dirbo universitetai ir buvo atidarytos puikios bibliotekos su Vedų laikų tekstais. Tačiau musulmonai daug sunaikino. Buvo sunaikintos šimtai šventyklų, laužai su neįkainojamais rankraščiais degė dieną ir naktį, taip pat buvo sunaikinti žmonės - neįkainojamos senovės kultūros ir žinių nešėjai. Tačiau Amžinojo miesto dvasia negalėjo būti nugalėta. Tai dar galite pajusti dabar, eidami siauromis senojo Varanasi gatvelėmis ir eidami žemyn link getų (akmens laiptelių) Gango upėje. Ghatai yra viena iš Varanasi (kaip ir bet kurio švento miesto induistams) vizitinių kortelių, taip pat svarbi šventos vieta milijonams tikinčiųjų. Jie tarnauja tiek apeiginėms apeigoms, tiek mirusiųjų sudeginimui. Apskritai gotai yra populiariausia Varanasi gyventojų vieta - ant šių laiptelių deginami lavonai, jie juokiasi, meldžiasi, miršta, vaikšto, susitinka, kalbasi telefonu arba tiesiog sėdi.
Šis miestas daro didžiausią įspūdį keliautojams į Indiją, nepaisant to, kad Varanasis visiškai nėra „atostogos turistui“. Gyvenimas šiame šventajame mieste yra stebėtinai stipriai susipynęs su mirtimi; Manoma, kad mirti Varanasis, ant Gango upės kranto, yra labai garbinga. Būtent todėl tūkstančiai sergančių ir senų hinduistų siekia Varanasis iš visos šalies, kad įvykdytų savo mirtį ir išsilaisvintų iš gyvenimo šurmulio.
Netoli Varanasi yra Sarnath - vieta, kur skelbė Buda. Sakoma, kad šioje vietoje augantis medis yra pasodintas iš Bodhi medžio sėklų - to paties, pagal kurį Buda sulaukė savirealizacijos.
Pats upės krantinė yra savotiška didžiulė šventykla, kurioje tarnaujama niekada nesibaigiant - vieni meldžiasi, kiti medituoja, o kiti daro jogą. Čia sudeginami mirusiųjų lavonai. Pastebėtina, kad deginami tik kūnai, kuriems reikalingas ritualinis valymas ugnimi; todėl šventų gyvūnų (karvių), vienuolių, nėščių moterų kūnai laikomi jau išgrynintais kančiomis ir jie, krematoriaujant, metami į Gangą. Tai yra pagrindinis senovės Varanasi miesto tikslas - suteikti žmonėms galimybę išsilaisvinti iš visko, kas greitai genda.
Ir vis dėlto, nepaisant nesuprantamų ir dar liūdnesnių ne induistų misijų, šis miestas yra labai tikras miestas, kuriame gyvena milijonas žmonių. Ankštose ir siaurose gatvelėse girdi žmonių balsai, skamba muzika, skamba pirklių šūksniai. Parduotuvės yra atviros visur, kur galite nusipirkti suvenyrų nuo senovinių indų iki sidabro ir aukso siuvinėtų sarių.
Nors miestas negali būti vadinamas švariu, jis vis tiek nėra kenčiamas nuo nešvarumų ir perpildymo, kaip ir kiti dideli Indijos miestai - Bombėjus ar Kalkuta. Tačiau europiečiams ir amerikiečiams bet kurio Indijos miesto gatvė primena milžinišką skruzdėlyną - aplinkui yra ragų, dviračių varpų ir riksmų kakofonija, net pedikiure labai sunku išspausti siauromis, nors ir centrinėmis gatvėmis.
Mirę vaikai iki 10 metų, nėščių moterų ir raupų pacientai nėra kremuoti. Prie jų kūnų pririšamas akmuo ir iš valties įmestas į Gango upės vidurį. Toks pats likimas laukia ir tų, kurių artimieji negali sau leisti nusipirkti pakankamai medienos. Kremavimas ant statymo kainuoja nemažus pinigus ir ne visi gali sau tai leisti. Kartais įsigytos medienos ne visada pakanka kremavimui, o tada pusiau sudegusio kūno liekanos išmetamos į upę. Gana įprasta matyti upėje plūduriuojančius mirusiųjų palaikų apdegusius palaikus. Skaičiuojama, kad mieste prie upės vagos kasmet palaidojama apie 45 000 nesukramtytų kūnų, todėl padidėja jau labai užteršto vandens toksiškumas. Tai, kokie sukrėtimai aplanko Vakarų turistus, hinduistams atrodo gana natūralu. Skirtingai nuo Europos, kur viskas vyksta už uždarų durų, Indijoje gatvėse matomas kiekvienas gyvenimo aspektas,ar tai būtų kremavimas, skalbimas, maudymasis ar maisto gaminimas.
Gango upė per daugelį amžių stebuklingai sugebėjo apsivalyti. Net prieš 100 metų tokie mikrobai, kaip cholera, negalėjo išgyventi jos šventuose vandenyse. Deja, šiandien Gangas yra viena iš penkių labiausiai užterštų upių pasaulyje. Visų pirma, dėl toksiškų medžiagų, kurias pramonės įmonės išmeta palei upės vagą. Kai kurių mikrobų užteršimo lygis šimtus kartų viršija leistiną lygį. Atvykstančius turistus stebina visiškas higienos trūkumas. Mirusiųjų pelenai, kanalizacijos įrenginiai ir aukojimai plaukia pro tikinčiuosius, kai maudosi ir vykdo apsivalymo ceremoniją vandenyje. Medicinos požiūriu, maudantis lavonus ardančiame vandenyje, kyla pavojus užsikrėsti daugybe ligų, įskaitant hepatitą. Tai kažkoks stebuklaskad tiek daug žmonių kasdien geria ir geria vandenį ir nejaučia jokios žalos. Kai kurie turistai net prisijungia prie piligrimų.
Daugybė miestų, esančių Gangoje, taip pat prisideda prie upės taršos. Remiantis Centrinės aplinkos taršos tarnybos ataskaita, Indijos miestai perdirba tik apie 30% visų savo nuotekų. Šiandien Gangas, kaip ir daugelis kitų Indijos upių, yra labai užsikimšęs. Joje daugiau nuotekų nei gėlo vandens. O jos krantuose kaupiasi pramoninės atliekos ir kremuotų žmonių palaikai
lavonai.
Taigi pirmasis miestas žemėje (kaip Varanasis vadinamas Indijoje) daro keistą ir neįtikėtinai stiprų, neišdildomą poveikį turistams - neįmanoma jo palyginti su niekuo, kaip ir religijų, tautų ir kultūrų negalima palyginti.
Adaptuota iš: Dmitrijus Komarovas, turistų-area.com, taringa.net, yaoayao.livejournal.com